7 вопросов. ЗАМОК КАПОТА

Вопросы про замок капота и ответы на них. Почему необходимо устанавливать дополнительный противоугонный замок капота.

ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИТИТЬ АВТОМОБИЛЬ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАМКА КАПОТА СЛОЖНО, А В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕВОЗМОЖНО.

Под капотом угонщика интересуют элементы,позволяющие завести и угнать автомобиль в обход штатного иммобилайзера, автосигнализации или блокировки привода переключения передач (КПП)

Мы представляем Вам ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА Вашего автомобиля. Электромеханические и механические замки лучшие на рынке России. 

ЗАМОК КАПОТА- это профессиональная защита от угона.
Защитить автомобиль от угона невозможно без PROHOODLOCK
ЗАМОК КАПОТА -- единственная возможность создать надежный противоугонный сейф в автомобиле
ЗАМОК КАПОТА - единственный противоугонный замок разработанный с учетом конструктивных особенностей Вашего автомобиля (создан под ваш автомобиль)
ЗАМОК КАПОТА -- это защита от воровства и вандализма
Защита штатного оборудования автомобиля
Любой автомобиль содержит дорогие автокомпоненты востребованные на вторичном рынке (фары, ЭБУ и др..)
1 гривна вложенная в PROHL сохранит 20 гривень. 
ЗАМОК КАПОТА -- Ваше спокойствие и уверенность сегодня и в будущем, он сохранит Ваши деньги, время и нервы

НЕ РАБОТАЕТ БРЕЛОК (СИГНАЛИЗАЦИЯ)

НЕ РАБОТАЕТ БРЕЛОК (СИГНАЛИЗАЦИЯ)

Часть 1

Очень часто в конференциях появляются вопросы: "сигнализация не слушается брелока", "сломался брелок", и тому подобное. Далее мы попытаемся восстановить работу брелка при условии заряженной АКБ автомобиля и если у Вас отсутствует второй брелок. Первым делом не надо впадать в панику. Если светодиод не светится или он не предусмотрен на брелке, то необходимо проверить или сразу заменить батарейку. Помните, какого типа у Вас батарейка, даже 12-вольтовые батарейки бывают разных размеров, часто брелки могут питаться и от 6-вольтовых или 3-х вольтовых батареек разных типов корпуса. Оговорюсь, что даже если светится диод, то вовсе не факт что батарейка ХОРОШАЯ. Слово "ХОРОШАЯ" не просто написано крупным шрифтом, т.к. батарейки бывают ХОРОШИЕ, плохие и новые. Новые батарейки не всегда хорошие, это зависит от времени хранения и температурных условий хранения. Ясно, что купив зимой с лотка, на улице и в мороз, батарейку, она прослужит не долго, если не сядет сразу после того как согреется. Батарейка заменена, а он не работает. Идем дальше. Возможно, необходимо провести синхронизацию или программирование брелка, следуем по инструкции к сигнализации. Обычно в этих случаях приходится вскрыть автомобиль и под звуки сирены отключить охрану кнопкой сервисного режима с возможной манипуляцией зажиганием. Значит надо знать, где находится эта кнопка.

Так могут выглядеть кнопки или переключатели служебного режима "Валет". С помощью подобного органа управления осуществляется аварийное отключение сигнализации и программирование функций и брелков в памяти сигнализации.

Место расположения кнопки необходимо узнавать в сервисе установившего Вам сигнализацию или у прежнего владельца автомобиля. В противном случае необходимо отключать питание сигнализации, отключать блокировки и прямая дорога в сервис. Есть еще такое понятие как зависание брелка. Это происходит по разным причинам. Например: - автомобиль находится в зонах работы мощных радиопередатчиков, или сбои в синхронизации при попытке запуска двигателя на просевшем аккумуляторе, а так же некоторые системы не любят многократных нажатий кнопки брелка вне зоны действия. В таких случаях лучше воспользоваться алгоритмом аварийного отключения (разблокировки) сигнализации и отъехав на некоторое расстояние проверить работу брелока. Если брелок не заработал, то возможно необходимо несколько быстрых нажатий на кнопку(и) брелока или его синхронизация. Более сложные варианты заставить работать брелок и сигнализацию, будут рассмотрены в следующей статье.

Часть 2

Если вы умеете держать паяльник в руках и у вас есть мультметр и осциллограф, то можно шагать дальше.

Вскрываем брелок и внимательно его осматриваем на предмет плохих паек, микротрещин. Регулярно нажимая на кнопку брелка, происходит деформация платы при этом возможно появление микротрещин в элементах, пайках и печатных проводниках. Пыль и другой налет желательно удалить кисточкой. Не всегда целесообразно промывать весь брелок спиртом и др. жидкостями. Брелки старых моделей имеют подстроечные элементы - конденсаторы, промывочная жидкость может попадать внутрь вместе с грязью и существенно менять их параметры. После этого можно прозвонить мультиметром подозрительные элементы и печатные проводники на их целостность. Так же желательно прозвонить кнопки брелка на замыкание и проверить светодиод. Дальше проверяем потребление брелка при нажатии кнопки. И если потребление схемой брелка есть и батарейка не просаживается более 10% от номинала, то пожалуй, с самим брелком пока все закончено. Конечно, между этими этапами желательно проверять, как на брелок реагирует сигнализация, возможно работоспособность ее восстановилась и можно провести программирование.

Следующим этапом будет работа с блоком сигнализации. Проверку блока желательно начать с наличия питания и хорошей массы на блоке. Так же на блок должен приходить сигнал зажигания и отключаться сразу при выключении ключа. Необходимо проверить переключатель (кнопку) "Валет" или кнопку включения сервисного режима. А так же проводку кнопки до разъема на блоке. Если все исправно, то вскрываем блок сигнализации. Аналогично, как и брелок, осматриваем его. Далее подключаем его и с помощью осциллографа проверяем питание на процессоре, работу генератора и прохождение сигналов зажигания, кнопки "Валет" и др., непосредственно на ножках процессора. Так же можно проверить сигнал брелка с выхода радиоканала на одной из ножек процессора. Оценка частоты и кодировки сигнала не так важна, главное факт наличия его.

Если все сигналы присутствуют, а отклика и синхронизации брелка не происходит, то можно вернуться к брелку. Как правило, внутри брелка есть подстроечный конденсатор. Войдя в режим программирования, и нажав кнопку на брелке можно слегка подстроить конденсатор поворотом для начала не более десяти градусов, и желательно диэлектрической отверткой. Если синхронизации брелка не происходит, то можно повторить операцию, медленно вращая винт кондесатора.

При отсутствии синхронизации после всех этих манипуляций, стоит задуматься о приобретении нового брелка или о замене сигнализации. Есть еще варианты неисправности системы, но об этом в третьей статье.

Стоит заметить, что в радиоканале сигнализации присутствует аналогичный конденсатор, и с ним можно провести те же манипуляции, что и с брелком.

P.S. Если моргание светодиода брелка изменилось, после того как он перестал работать, то необходимо менять брелок.

Часть 3

В этой статье я хочу рассмотреть некоторые варианты когда брелок работает на половину или сигнализация выполняет только часть функций.

Первое, что часто встречается, это когда сигнализация находится в служебном режиме или по другому, в режиме Валет. В этом режиме с брелка работает центральный замок, моргают повороты (габариты), включается режим паники, возможно управление дополнительными каналами. Режим используется для передачи автомобиля в автосервис без брелоков и просто для обслуживания. Как правило о включенном сервисном режиме свидетельствует постоянно горящий светодиод. Включается и выключается он разными способами в зависимости от модели сигнализации. О способах включения и выключения сервисного режима указано в инструкции к сигнализации. И если сигнализация находится в этом режиме, то его необходимо выключить.

Следующая неисправность - не моргают повороты (габариты). В разных сигнализациях цепи питания поворотов подключаются по разному. Как правило, в этих цепях стоит предохранитель и его необходимо проверить в первую очередь. Далее проверяется место подключения провода(ов). Если все исправно, то остается сам блок сигнализации. Это может быть плохой контакт в разъемах сигнализации, обрыв печатных проводников и неисправность реле. Плохой контакт может быть виден по оплавленности разъема или изменения цвета металла контакта. Обрыв печатных проводников виден только на плате внутри сигнализации, но может быть обрыв и под элементами платы. Неисправность реле проверяется только с помощью тестера-мультиметра по наличию напряжения на контактах реле в разных режимах работы А вот если один (или все) из поворотов начинает светится постоянно, то это неисправность реле сигнализации.

Еще одна неисправность - сигнализация не управляет центральным замком или он работает не корректно. Но об этом будет речь в отдельной статье, посвященной схемам подключения и проблемам связанным с центральным замком.

Следующее - блокировки двигателя.

Ситуация когда реакция сигнализации на брелок адекватная, а двигатель не заводится. Сигнализация может блокировать двигатель по нескольким цепям, но и двигатель может не запускаться по другим причинам, не зависящим от сигнализации. Рассмотрим все параллельно.

Включаем зажигание, а ничего не светится или нет стартера, или того и другого. Это может быть полностью севший аккумулятор, отсутствие контакта на клеммах, отсутствие массы на кузове, отсутствие силового питания, заблокированы сигнализацией соответствующие провода. В этом случае будет идеальным найти реле блокировки и перемкнуть силовые контакты.

Так же необходимо поступить и с другими цепями блокировки. В некоторых случаях сигнализация напрямую управляет штатными устройствами для блокировки двигателя. Тогда поможет либо отключение блока сигнализации, либо подачей сигнала управления на соответствующий контакт разъема сигнализации. Но это уже сложный случай и необходимо знать схему подключения сигнализации именно на Вашем автомобиле. Есть вариант, когда зажигание включается, а при стартере приборная панель гаснет и тишина. Это может быть блокировка стартера, но если при этом пригасает салонный свет, то это или севший АКБ или плохой контакт на клеммах или кузове. При последнем могут раздаваться щелчки втягивающего реле стартера, а сигнализация может включать панику, как при скидывании клеммы АКБ.

Существуют реле блокировки, которые называют цифровые или беспроводные дистанционно управляемые по проводке автомобиля. Если по какой либо причине такое реле перестаёт работать, то вариант отключения блокировки - только его удаление и замыкание силовой цепи.

Еще вариант неисправности, не работают сервисные функции. Здесь может быть много причин. Отсутствие питания, управления, неисправность соответствующей кнопки брелка, обрыв провода(ов), неисправность реле и др. В связи с последними проблемами лучше обратится в сервис.

СХЕМЫ ДЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

На этой схеме показано как подключить доводчик стекол на два окна. Собственно это больше сама схема подключения модуля доводчика, с дополнением для отключения управляющего провода при включении зажигания, т.к. управления взято от ЦЗ, а некоторые сигнализации имеют активированную функцию закрытия ЦЗ при включении зажигания. Ниже приведена схема устройства кнопки отечественных автомобилей ВАЗ. Это стандартная кнопка. 1 и 7 контакты подключаются к моторчику стеклоподъемника. 3 и 6 контакты на массу. 2 контакт питание (+) стеклоподъемника. 4 и 5 контакты лампочки подсветки кнопки. Стандартно 5 контакт подключают к массе, 4 к проводу габаритов. Следующая схема для параллельного подключения двух кнопок управления стеклоподъемников. Обычно первая кнопка устанавливается в водительской двери, вторая в пассажирской. Аналогично можно подключить все двери.

СХЕМЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИГНАЛИЗАЦИЙ

Этот не большой раздел посвящен подключению датчиков к сигнализации. Некоторые материалы повторяться из других статей, но это лишь для того что бы проще было искать материал одной тематики. Данная схема предусматривает несколько вариантов подключения двухзонового дополнительного датчика если в сигнализации отсутствует разъем для этого датчика и есть только разъем датчика удара. Диоды устанавливаются для развязки датчиков по выходу. Они могут не ставиться вообще или в цепях только одного из датчиков. Если по светодиоду на дополнительном датчике видно срабатывание, а реакции сигнализации нет, то необходимо установить диоды в цепи основного датчика. Соответственно если не происходит срабатывание основного датчика, то диоды ставятся в цепи дополнительного датчика. Если в сигнализации есть вход только для однозонового датчика, то зону предупреждения дополнительного датчика можно подключить по трем вариантам. Вариант 1. В случае использования автономной сирены, зону предупреждении можно подключить на отрицательный триггер управления сиреной. Вариант 2. Если сирена обычная то для ее включения потребуется дополнительное реле. Вариант 3. Подключение выхода зоны предупреждения напрямую к маленькой пьезосирене. Схема взята с сайта 12volt. Эта схема позволяет подключить дополнительный двухзоновый датчик к сигнализации, если у нее вообще отсутствуют входы для датчиков. Оба реле можно использовать малогабаритные. Эта простейшая схема позволяет сделать дополнительную блокировку (секретку) двигателя с использованием датчика перемещения/ускорения, на системе с дистанционным запуском. Для установки была выбрана сигнализация Star Line B9. Активируется блокировка автоматически с канала сигнализации сразу после выключения зажигания или при постановке на охрану. Активация после выключения зажигания удобна тем, что этот сигнал невозможно сканировать или блокировать через радио эфир. Таким образом, двигатель может быть запущен, но после начала движения заглохнет. Отключение блокировки использовалось от штатной кнопки, но при выключенном зажигании. В этом есть некоторое неудобство. Если двигатель запущен с автостартера, то перед началом движения необходимо его заглушить или если двигатель заглохнет по какой либо причине, то тоже после выключениязажигания необходимо нажать кнопку разблокировки. Тут приходится жертвовать либо удобство, либо охранные свойства комплекса. Отключение блокировки можно сделать отдельной потайной кнопкой или парой геркон-магнит. Блокировалась цепь зажигания на блок управления двигателем. При кратковременном сигнале от датчика двигатель глох и зажигалась приборная панель, причем его сразу можно было завести и при начале движения все повторялось. Возможны блокировки других цепей. Та же схема что была приведена выше, но с подключением к тревожной зоны сигнализации. Доработки выделены красным цветом. Они просты. Выход датчика подключен так же к входу сигнализации, например, параллельно датчику удара или другому датчику. Питание переключено на постоянные 12 Вольт.

СХЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Схема взята с сайта 12volt. Удобная и простая схемка для получения импульса управления. Может применяться для открытия дополнительного электромеханического замка капота или управлением ЦЗ. Емкость конденсатора может быть уменьшена, соответственно уменьшится длительность импульса. Резистор необходим для разряда конденсатора, для последующего срабатывания. Управление может быть и отрицательной полярности, при этом 86 контакт реле подключается к постоянному питанию, а вместо массы подается отрицательный импульс. В зависимости от величины коммутируемых токов можно использовать малогабаритное реле. Схема взята с сайта 12volt. Название схемы не требует комментариев. Схема взята с сайта 12volt. Может использоваться в качестве блокировки зажигания при управлении отрицательным импульсом. Возможны другие варианты использования. Левое инвертирующее реле может быть малогабаритным. Схема взята с сайта 12volt. Назначение может быть различным. Например для подключения пейджера. Реле может быть малогабаритным в зависимости от необходимых коммутационных токов. Эта схема позволяет сделать короткие сигналы сирены более тихими. Необходимость возникла по просьбе клиента который не хотел чтобы при постановке снятии с охраны звучали сигналы подтверждения. Программно постоянного отключения сигналов подтверждения в сигнализации нет. Тихая постановка двумя кнопками не очень удобна для клиента. От величины номинала резистора R1 зависит громкость сирены, что бы ослабить сигналы номинал должен быть более 100 Ом, при 300 Ом сирена только щелкает. Мощность резистора желательна не менее 0,5 Вт. При панике сигнал сирены обычный. Конденсатор электролитический номиналом 1000 мкФ, параллельно включенный ему резистор номиналом 10 кОм (служит для разряда конденсатора). Необходимо учитывать, что если будут другие короткие сигналы сирены типа диагностики незакрытой двери или внешней зоны датчиков удара/объема, то они тоже будут приглушенными. Эту схему я подглядел даже не помню в каком форуме. На авторство не претендую и готов указать ссылку на автора. Работу схемы не проверял. Смысл в том, что человек захотел, что бы при работающих габаритах и включении поворота лампы перемигивались. Идея мне понравилась и я решил опубликовать схему. Терзают некоторые сомнения типа при отключении лампы поворота может увеличиваться частота мигания, но тут же подключается лампа габарита, хотя она меньшей мощности. А так же в иномарках тестируются состояние ламп и в зависимости от глубины диагностики можно получить ошибку на бортовой компьютер. Для простых отечественных авто это подойдет, для современных иномарок очень выборочно. На самом деле схема была несколько проще, но коллега Стрельников Владимир очень справедливо поправил меня, что схема может быть опасна поскольку при выключенных габаритах ничего не будет работать и необходимо ввести второе реле. Собственно теперь эта схема с использованием второго реле. Эта схема используется для реализации функции резервирования или турботаймера в тех случаях если двигатель успевает заглохнуть при передаче управления от замка зажигания блоку сигнализации. Эту схемку я использовал для сигнализации с автозапуском, когда понадобилось использовать контроль запущенного двигателя по сигналу генератора. Оказалось, что при включении зажигания на проводе возбуждения появляется плюс и исчезает, при включении стартера, возбуждение снова появляется. Изображенная выше схема подключает провод контроля сигнализации только после начала прокрутки стартером.

СХЕМЫ ПРИМЕНИМЫЕ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ

В этой статье я буду публиковать полезные схемы, которыми я пользовался, или кто-то их просил нарисовать или прислал мне. Статья будет постепенно дополняться схемами. Первая схема применима для активаторов которые напрямую управляются сигнализацией. При открывании ЦЗ блоком сигнализации, откроется только замок водительской двери, остальные двери можно открыть дополнительной кнопкой, например от стеклоподъемника. Закрываться ЦЗ будет всегда полностью от сигнализации. Точки С1 и С2 подключаются непосредственно на силовой выход сигнализации. Реле К1 отключает активаторы пассажирских дверей при открывании, реле К2 и К3 управляют открыванием/закрыванием этих дверей. Это удобно чтоб не тянуться к кнопкам дверей, если вышел пассажир или наоборот открыть дверь для него. Открывание только одной двери при снятии с охраны защищает авто от непрошенных гостей. Схема взята с сайта 12volt. Можно использовать если, в сигнализации нет функции управления ЦЗ от сигнала зажигания, или вообще сигнализация отсутствует. При открытой двери и включении зажигания закрывание ЦЗ не произойдет. Номинал конденсатора лучше снизить до 470мкФ для уменьшения длительности импульса управления ЦЗ. Реле могут быть малогабаритными, поскольку испульзуется слаботочное управление. Схема взята с сайта 12volt. Название схемы не требует комментариев. Все что сказано в отношении номиналов элементов предыдущей схемы относится и к этой. Двойной импульс для ЦЗ. Эта схема позволяет сформировать двойной импульс для управления штатным ЦЗ автомобиля или для других целей. Эта схема была разработана по просьбе одного из участников конференции. Смысл в том, что активаторы ЦЗ на автомобиле были объеденены параллельно и подключены к кнопке которая при нажатии «закрыть» подключались к массе и плюсу в одной полярности и в положении «открыть» в другой. Получается при управлении сигнализации необходимо подавать одновременно два импульса. И было еще требование - сделать поэтапное открытие дверей. Реле: - Д.Р.О. - дополнительное реле открывания. - Д.Р.З. - дополнительное реле закрывания. - Р.К2. - реле управляемое вторым каналом сигнализации. - К.С.О. - контакты реле сигнализации на открывание. - К.С.З. - контакты реле сигнализации на закрывание. - К.К.2. - контакты реле управляемое вторым каналом сигнализации. - К.Д.Р.О. - контакты дополнительного реле открывания. - К.Д.Р.З. - контакты дополнительного реле закрывания.

Схемы для управления магнитолой

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТОЛЫ К СИГНАЛИЗАЦИИ

Последнее время появилось много вопросов в конференциях о том, как подключить магнитолу, что бы при включении охраны она сама отключалась.
Есть несколько вариантов, и какой выбирать решать Вам.
Начну с простого.
Можно использовать поляризованное реле.

 

На фотографиях показаны: - внешний вид и схема внутренностей. Номера контактов названы условно для облегчения объяснений.
Реле имеет две обмотки. Если контакты 1 и 2 подключить к массе, то подачей положительного импульса на контакт 1а - включит реле, а если подать импульс на 2а - то выключит. Слова включит или выключит, тоже условны в применении к данному моменту. Неизвестно в каком состоянии контакты были изначально и какие контакты выберет установщик при подключении. Обычно, я прозваниваю контакты подключив их к цепям и при необходимости меняю местами провода на контактах 1а и 2а.
Управляться реле может и отрицательными импульсами. Надо только контакты 1 и 2 подключить к плюсу, а на контакты 1а и 2а подавать сигнал отрицательной полярности.
Получится своего рода бытовой настенный выключатель управляемый не рукой, а электрически.
В простейшем случае контакты управления можно подключить к проводам на активаторы центрального замка. Ставим на охрану, реле размыкает контакты - магнитола отключается, снимаем с охраны - включается. Не большая схемка для иллюстрации.

Следующие схемы уже использует обычное стандартное реле и диоды типа 1N4001 - 1N4007.

Работает по принципу самоподхвата или самоблокировки. При включении зажигания реле замыкается и остается замкнутым после отключения зажигания. Отключить магнитолу можно через кратковременное отключение любого из контактов обмотки реле. В качестве управляющей массы можно использовать провод силового управления активатором ЦЗ на закрытие. При включении сигнализации масса на этом контакте пропадет и магнитола выключится.
При подключении управления на провод блокировки сигнализации НР контактами реле понадобится еще один диод.

При отсутствии провода НР блокировки понадобится еще одно реле, которое будет инвертировать сигнал. Схема приведена ниже.

По этой схеме управлением может служить масса которая появляется на проводе питания датчиков при постановке на охрану.
Масса появляющаяся на проводе блокировки НЗ контактами реле (обязательно проверять, иногда масса появляется только при попытке включить зажигание в режиме охраны).
В некоторых сигнализации есть выход активирующийся при включении режима охраны и используемый для реализации функции комфорт, в данном случает подойдет и этот сигнал.
Если сигнализации нет вообще то можно использовать концевик водительской двери, при необходимости предварительно развязав его диодом от остальных концевиков.

Частные случаи при использовании управляющего провода центрального замка.
Первое. Это когда реализован полный ЦЗ. Тогда при закрытии двери в салоне может появляется сигнал отключения магнитолы. Необходимо будет установить дополнительное реле для отключения провода управления при включенном зажигании. Это реле так же необходимо, если ЦЗ закрывается при наборе определенной скорости автомобилем или сигнализация сама закрывает замок при включении зажигания. Эта схема применима и в самом первом случае использования поляризованного реле.

Я часто использую малогабаритные реле, которые приобретаю в магазине или выпаиваю из старых сигнализаций, это экономит место. На фото примеры этих реле.

 

Если у читателей есть другие варианты отключения магнитолы, то можете ими поделиться (если не жалко).

Схема взята с сайта 12volt. Схема используется, если вы хотите оставить сигнал АСС без ключа в замке зажигания (что бы магнитола продолжала работать). При открывании двери происходит автоматическое отключении сигнала АСС.
Сначала я хотел удалить эту схему, потому что при закрывании двери питание АСС восстанавливается и магнитола играет, а к сигнализации ее не подключишь, повышается потребление. Но подумал и решил оставить. Возможно кому то понравится, - открыл дверь спросил что то, оглянулся назад и ничего не отвлекает. В общем варианты применения найти можно.

Схема взята с сайта 12volt. Как и предыдущая схема оставляет включенным сигнал АСС, но только на автомагнитоле, внешние потребители АСС при этом не запитываются. При открывании двери происходит автоматическое отключении сигнала АСС. Можно сделать отключение по сигналу от сигнализации при постановке на охрану. Центральное и правое реле могут быть малогабаритными.

Следующая схема отчасти повторение некоторых предыдущих, НО.

Схема создавалась для автомобилей где нет АСС положения ключа зажигания. Что бы включить магнитолу на проводе управления должна быть масса, например от сигнала НЗ блокировки двигателя сигнализацией, или силовым проводом управления ЦЗ на закрывание. Далее включаем зажигание и включаем магнитолу. При необходимости можно зажигание выключить. Магнитола отключится автоматически при включении охраны. После отключения охраны ее необходимо будет так же в ручную включить.

Эта схема так же похожа предыдущую. Отличие в том, что она используется для авто где есть АСС, но если вытащить ключ из замка магнитола конечно выключится. Что бы этого не произошло используется данная схема. Она позволит отключить магнитолу при включения режима охраны. Управление минусом, можно подключить к проводу НЗ блокировки, управлению ЦЗ или питанию датчиков.

Эту схему мне пришлось использовать для сигнализации с НР блокировкой двигателя. Магнитола включается при включенном зажигании, далее зажигание можно отключить, выключается автоматически при включении охраны.

Эта схема проста и ее мне прислал K Vladimir.
Она имеет право на существование но с небольшими оговорками. Подключение к ЦЗ должно быть по силовым проводам. Сигнализация не должна управлять ЦЗ от замка зажигания, в противно случае она будет отключаться при автоматическом закрытии ЦЗ. Так же в случае управления ЦЗ отдельной кнопкой в салоне, будут ложные выключения. Что не очень удобно.

Это еще одна схема присланная Уважаемым пользователем мне на почту.
Схема рабочая, но имеет те же недостатки, что и предыдущаяя.

Схемы для блокировок двигателя

ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СХЕМЫ

Схемы простых блокировок и посложнее. Некоторые выполнены с небольшими изменениями, это не значит что я повторяюсь, а всего лишь пытаюсь предвидеть детские вопросы самостоятельной установки. Все эти схемы управляются при включенном зажигании! Если для кого то это не новое или простое, то можете и не читать. Первая схема - классическое применение реле для блокировки с самодхватом или самоблокировкой. Подразумевается блокировка простейшей цепи зажигания. Для управления реле блокировки можно использовать секретную кнопку, пару геркон-магнит. Вторая схема практически полностью повторяет первую. В ней или штатный орган управления выдающий сигнал управления положительной полярности при включенном зажигании (например силовой сигнал на стеклоподъёмнике или обогрев заднего стекла). Используя эту схему можно управлять от провода магнитолы на активную антенну. Единственное неудобство это то что магнитола должна быть всегда исправна, а съемную панель нельзя забывать дома. Третья схема еще один из клонов первых двух. Первое на схеме реле работает по принципу самоблокировки и управляет вторым реле, которое и выполняет основную функцию блокировки двигателя любой не зависимой от зажигания цепи. Здесь так же можно использовать штатные или другие органы управления (в частности магнитолу), но необходимо добавить еще диод, как на второй схеме. Эта схемка так же родственна выше приведенным. Здесь управление сигналом массы и поэтому потребуется два реле. Если есть желание и возможность использовать штатную кнопку, то понадобится развязывающий диод в цепи кнопки. Схема взята с сайта 12volt. Оригинальная блокировка стартера управляемая от гудка. Условие как для иномарок, при выключенном зажигании гудок не работает. При использовании этой схемы после включения зажигания гудок не работает. После нажатия на сигнал, можно стартовать. После старта гудок начинает работать. Возможны варианты управления от других органов автомобиля. Правые верхнее и нижнее реле могут быть малогабаритными. Эта простейшая схема позволяет сделать дополнительную блокировку (секретку) двигателя с использованием датчика перемещения/ускорения, на системе с дистанционным запуском. Для установки была выбрана сигнализация Star Line B9. Активируется блокировка автоматически с канала сигнализации сразу после выключения зажигания или при постановке на охрану. Активация после выключения зажигания удобна тем, что этот сигнал невозможно сканировать или блокировать через радио эфир. Таким образом, двигатель может быть запущен, но после начала движения заглохнет. Отключение блокировки использовалось от штатной кнопки, но при выключенном зажигании. В этом есть некоторое неудобство. Если двигатель запущен с автостартера, то перед началом движения необходимо его заглушить или если двигатель заглохнет по какой либо причине, то тоже после выключения зажигания необходимо нажать кнопку разблокировки. Тут приходится жертвовать либо удобство, либо охранные свойства комплекса. Отключение блокировки можно сделать отдельной потайной кнопкой или парой геркон-магнит. Блокировалась цепь зажигания на блок управления двигателем. При кратковременном сигнале от датчика двигатель глох и зажигалась приборная панель, причем его сразу можно было завести и при начале движения все повторялось. Возможны блокировки других цепей. Эта схема использует так же датчик движения или датчик удара. Предложена техническим специалистом Ультра Стар - Михаилом Чаусовым. В этой схеме используется принцип самоблокировки реле (как в первых схемах этой статьи), но блокируется выход датчика на управления непосредственно самой блокировкой двигателя. В целом она повторяет предыдущую схему с разницей в использовании обычных и поляризованного реле. Эту схему я разработал для автомобилей в которых после выключения зажигания остается питание на катушке (катушках) в течении некоторого времени. Например для работы турботаймера. Смысл ее в том, что после выключения зажигания блокировка еще не наступает. Двигатель блокируется после остановки турботаймера или выключения питания на потребителе, так же наступает блокировка если произойдет попытка повторного включения зажигания самим ключем. Мне не пришлось испытать ее на автомобиле, но собранная на столе она работает. В схеме используются диоды 1N4001 - 1N4007 и конденсатор емкостью 1000мкФ. Возможно диод D3 и конденсатор не понадобятся в реальных условиях. Далее шесть схем от Владимира (ник ded99). Я их публикую без его разрешения, и если будут претензии, схемы сразу удалю с сайта. Этими схемами мне не приходилось воспользоваться. Текст с комментариями так же от моего тезки Владимира. КВАЗИСИГНАЛИЗАЦИЯ. При выключенном зажигании светодиод начинает мигать имитируя работу автосигнализации. При включенном зажигании светодиод гаснет, не отвлекая водителя. БЛОКИРОВКА С ПОМОЩЬЮ КОНДЕНСАТОРА. При включении тумблера S параллельно искрогасящему конденсатору Спр подключается дополнительный конденсатор С бл, который шунтирует контакты прерывателя и уменьшает мощность энергии искры в системе зажигания: «искра есть, но не заводится». Обнаружить дополнительное подключение методом прозвонки практически невозможно. Недостаток блокировки: обгорание контактов прерывателя если клиент забыл отключить блокировку. БЛОКИРОВКА С ПОМОЩЬЮ РЕЗИСТОРА При включении тумблера S параллельно контактам прерывателя подключается дополнительный резистор (8...12 Ом), который уменьшает мощность энергии искры в системе зажигания: «искра есть, но не заводится». Недостаток блокировки: нагрев резистора (10...15 Вт) если оставить зажигание включенным на длительное время (при неудачном угоне), требуется теплоотвод резистора. БЛОКИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА При включенном тумблере S и при включении зажигания происходит заряд конденсатора С1 (10 мкФ) через резистор R1(0,5...1,0 МОм). Через 5...10 сек после включения зажигания открывается ключ на транзисторе VT1 и срабатывает реле, размыкая (замыкая) жизненно важные цепи системы зажигания. БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ С помощью датчика движения выделяются импульсы с тахометра, которые накапливаются либо счетчиком, либо интегратором и включают исполнительное реле. В качестве чувствительного элемента датчика используется катушка малогабаритного реле (например РЭС15) без корпуса. Катушка устанавливается рядом с тросом спидометра вблизи его крепления на блоке приборов (торцом к задней стенке блока). Резистор R1 (0,1...1 кОм) определяет чувствительность датчика. БЛОКИРОВКА БЕЗ ТУМБЛЕРА При несанкционированном включении зажигания произойдет включение реле Кбл с помощью таймера через 5...10 сек (постоянная времени R3C2), которое заблокирует зажигание. Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо при включенном зажигании нажать соответствующий концевик, например ручник или тормоз. При этом произойдет блокировка таймера и зажигание отключаться не будет. При кратковременном выключении зажигания блокировка таймера сохраняется за счет накопительного конденсатора С1. При длительном отключении зажигания схема автоматически возвращается в режим блокировки. Недостаток: при включенном зажигании путем перебора всех концевиков возможно обойти блокировку. Ниже приведенная схема была разработана в соавторстве с моим коллегой Валерием Киселевым еще в 1999году. С тех пор я ее несколько усовершенствовал. Здесь схема старого варианта. Новый вариант защищен от отключения большим магнитом, так же есть более защищенная версия где место для магнита точечное. В режиме охраны устройство блокирует двигатель нормально разомкнутыми контактами выносного реле. Режим охраны индицируется горящим или моргающим светодиодом. Для разблокировки двигателя достаточно провести магнитом в месте установки устройства на расстоянии не более двух сантиметров, при этом светодиод погаснет и двигатель будет разблокирован на время от 25 до 40 секунд если в течении этого времени не будет включено зажигание, то двигатель будет заблокирован автоматически. После выключения зажигания блокировка так же включается автоматически через 25 - 40 секунд. Технические данные Ток потребления в режиме "Охрана" (max) (мА) 3,0 Рабочее напряжение (В) 7 - 16 Время после разблокировки (сек) 25 - 40 Время включения блокировки после выключения зажигания (сек) 25 - 40 Расстояние от устройства до магнита (мах) (мм) 25 Габариты (мах) (мм) 40 x 35 x 8 Преимущества и рекомендации по установке. Рекомендуется устанавливать под пластиковые панели в удобные для разблокировки место со стороны водителя. Крепится под панелью на дабл-фикс. Удобство состоит в том что можно крепить блокировку без снятия панелей, в достаточно узкие места. Если СИД не устанавливать, блокировка ничем себя не выдает. Обозначение Номинал Количество (шт.) Примечание Сопротивления R1,R2 20 кОм 2 18 - 22 кОм R3 150 Ом 1   R4 20 кОм 1 18 - 22 кОм R5 10 кОм 1   R6 20 кОм 1 18 - 22 кОм R7 330 кОм 1 300 кОм R8 20 кОм 1 18 - 22 кОм R9 1 кОм 1   R10,R11 20 кОм 2 18 - 22 кОм R12 10 кОм 1 8,2 - 10 кОм Конденсаторы C1,C2 0,1мкФ 2 0,068 - 0,33 мкФ C3,C4 100мкФ 2 К50-35(имп) 16В Диоды D1,D2 1N4005 2   D3 BZX84C12SMD 1 Сабилитрон 12В D4 1N4005 1   Транзисторы VT1,VT2 ВС847 2   VT3 КТ829 1   Микросхема А1 CD4011 1   Геркон G МК10 - 3 1   Несколько выводов по последней схеме: На самом деле для большого количества разных автомобилей установка не стала быстрой. Выбор места установки должен быть удобным для водителя и рядом должны отсутствовать металлические предметы. В противном случае радиус действия магнита снижается. Были проведены ряд доработок. Устройство стало не возможно снять большим магнитом. Следующая схема по смыслу работы повторяет предыдущую. Я просто удалил все что касается индикации режима в котором находится блокировка. А сам геркон или просто сказать провода его вынес за пределы платы. Плата стала меньше, а геркон в корпусе можно стало устанавливать в более узкие места. А индикацией остается - сам факт заводится двигатель или нет. Теперь можно вместо геркона использовать вынесенную внешнюю кнопку. Или использовать штатную кнопку. Но вернемся к геркону. Мне еще очень давно было сделано замечание, что поводив большим магнитом по салону авто можно невзначай отключить блокировку. Да это так, хотя конечно смешно видеть угонщика с большим магнитом шаманившего в салоне авто. И тем не менее, если к проводу который подключен к резистору R3 подключить еще пару герконов, а второй провод дополнительных герконов подключить к массе. Далее расположить дополнительные герконы вокруг главного, то большим магнитом уже отключить будет возможно, если вести очень медленно вдоль места установки, да еще и в определенном направлении. Как использовать штатные кнопки для управления блокировкой. Собственно не все и не всегда можно использовать штатные кнопки. Ясно, что они включают или отключают какие либо потребители и функции в автомобиле. Но все они работают, как правило, при включенном зажигании (разве кроме включения габаритов, но эта кнопка/переключатель нам не подойдет). В остальное время в основном на всех проводах кнопки можно увидеть сигнал массы и при переключении ничего не происходит. Значит, нам необходимо определить какие контакты замыкаются или размыкаются на кнопке. Далее я обычно собираю следующую схему из двух маленьких реле. Два дополнительных малогабаритных реле при выключенном зажигании отключают кнопку от штатной проводки и этой кнопкой можно воспользоваться для управления блокировкой. Еще один момент для повышения секретности – необходимо увеличить номинал резистора R3 до 5,7кОм. При этом для разблокировки необходимо будет не просто быстро нажать кнопку или поднести магнит к геркону, нужно будет удерживать нажатую кнопку или магнит чуть более секунды. Очередная схема родилась из первого варианта. Алгоритм работы аналогичен. Отличие в том что входной контакт G необходимо замкнуть на массу. Более того если этот контакт остался подключен к массе но зажигание выключено, то система включит блокировку как положено примерно через 40секунд. А для разблокировки надо сначала отключить контакт от массы и снова подать на него массу. В качестве управления может быть кнопка, штатная кнопка, геркон с любым состоянием контактов. Если использовать штатную кнопку как описано было выше, то для отключения понадобится одно дополнительное реле.